Плитный фундамент его структура, плюсы и минусы

Плитный фундамент довольно редок, из за больших финансовых затрат на его возведение. Данный тип является очень надежным основанием для постройки одноэтажного кирпичного дома. Его устройство возможно практически на любых грунтах.

О плитном фундаменте

Плитный фундамент (монолитный) – это железобетонная плита, установленная по периметру сооружения, используется при строительстве кирпичных, каркасных и каменных домов не выше 2-3 этажей, на слабых основаниях грунтах.

Больше всего монолитный фундамент распространен в странах где преобладает холодным климатом и сильно промерзает почва в зимний период. Плиту укладывают под всей площадью сооружения, уменьшая тем самым нагрузку на почву, фундамент является надежной платформой, имеет высокую стойкость в межсезонье. Второе название фундамента – плавающий из-за свойства опускаться и подниматься в периоды оттепели и замерзания, но не стоит этого бояться, данный процесс проходит равномерно и проявляется только у незаглубленных платформ.

Структура плитного основания

Слои плит:

1. Грунт. Дно котлована.
2. Уплотненное песчаное основание.
3. Геотекстиль.
4. Бетонная подготовка.
5. Гидроизоляция.
6. Монолитный бетон.
7. Арматура.

Материалы для возведения фундамента должны обладать определенными свойствами, особенно это касается бетона. Его прочность должна быть от категории М300, морозостойкость от F200, водонепроницаемость от W8 и подвижность П-3. Толщина плитного фундамента для легких построек может равняться 15 см, а для частных домов 25см. Первый слой конструкции, после грунта, это песчано-щебневая подушка, как правило, она равняется 0,2–0,4 м в высоту. Без песчаного основания плиту нельзя устанавливать. Следующее условие – качественная гидроизоляция, для фундамента требуется комплексная защита от влаги. Монтируется она внахлест на песчаную подушку, стыки герметизируются.

Снижаем теплопотери. Рекомендуется утеплять фундамент во время этапа обустройства полов, под стяжкой, после заливки основания. Существует и вариант подфундаментной теплозащиты, но он подходит только для домов с летним проживанием. При таком утеплении фундамента, теплоизоляцию кладут под монолитную платформу.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• Простота выполнения работ, возможен самостоятельный монтаж основания плитного фундамента
• Высокая надежность.
• Несущий потенциал плиты и ее толщина в оптимальном соотношении.
• Использование плитного фундамента как подпол или как напольное покрытие для цокольного этажа.
• Скорость выполнения работ. Зависит от условия, если бетон выгружается на участок из автосмесителя.

Про минусы можно сказать, что он один и существенный – недешево, но стоимость можно вуалировать. Зависит она от трудозатрат, таких, как дополнительное трудоемкое обустройство влагозащитой. Выбор ровного места на участке строительства, плиту нельзя монтировать на неровностях. Если участок не ровный, тогда приходится его выравнивать вручную либо заказывать спецтехнику. Надежность монолита полностью компенсирует все затраты. Если дом каркасный, перенести его возможности не будет, в отличие от дома, установленного на винтовых сваях.

Расчет монолитной плиты и армирующего каркаса

Любой фундамент требует расчётов, монолитная плита не исключение, это самый первый и очень важный момент в возведении плиты. Уповать на мнение соседа, который когда-то строил плитный фундамент, не рекомендуется, такие важные расчеты, особенно если планируется строительство дома для проживания, лучше доверить профессионалам. Если собираетесь возводить нежилые сооружения, можно прибегнуть и к самостоятельным расчетам. Основной параметр расчета это толщина плиты. Слишком утолщенный монолит приведет к ненужным расходам, а недостаточная толщина может не выдержать нагрузки.

Первоначально в расчетах необходимо прибегнуть к анализу грунта, этим занимаются специалисты с буровой установкой.

С его помощью можно оценить наличие верхних вод, толщину, состав почвы и в дальнейшем применять данные для расчетов фундамента. Берем за основу оптимальное значение удельного давления на грунт и расчетное значение веса всей конструкции, оно должно быть приближено к оптимальным с вероятными отклонениями не более 25%. Если превысить данный показатель, тогда плита начнет утопать в грунте, если сильно уменьшить, то фундамент будет перекашивать при малейших сезонных изменениях в грунте.

Чтобы провести расчет толщины плиты, необходимо определить нагрузку здания на основание грунта, найти разницу с оптимальным давлением, остаток покрыть массой монолитной плиты, далее с помощью удельной плотности плиты вычисляем объем, берем нашу площадь фундамента и определяем толщину. Имейте в виду, что необходимо оставить выступ плиты от стен здания на расстоянии равное толщине фундамента, либо больше в зависимости от написанного проекта. Для упрощения расчетов можете воспользоваться калькулятором плитного фундамента.

Рассмотрим варианты:

• Самой оптимальной толщиной плитного фундамента считают охват между 200 мм и 300 мм, это золотая середина цены и качества.
• Если толщина монолита больше чем 350 мм, тогда получается слишком дорого и проще положить фундамент другого типа (свайный или ленточный), они намного дешевле и не менее надежны. Либо можно применить к плите ребра жесткости и тем самым уменьшить толщину. В таком случае настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных строителей.
• При расчете плитного фундамента на онлайн калькуляторе может получиться результат толщины менее 200мм, и даже отрицательное значение. Это означает, что здание, которое вы собираетесь строить, на много тяжелее, чем намеченный для строительства участок. Если нет возможности поменять место застройки, тогда необходимо правильно подобрать надежное основание, это возможно сделать только с помощью высококвалифицированных расчетов группой профессионалов.

Определились с толщиной. Рассчитываем объем – площадь умножить на высоту получаем объем и прибавляем резерв около 10%.

Армирование самой часто применяемой плиты (200-300мм) происходит в два яруса, каждую сетку нужно фиксировать на расстоянии до 50 мм от края плиты. Расстояние между прутьями должно быть от 20 см, можно уплотнить это расстояние, подгоняя прутья под расположение несущих стен, можно и превысить, но превышение не должно быть более 1,5 толщины фундамента. Скреплять прутья сваркой не обязательно, лучше это сделать металлической проволокой. Соединяем каждую арматуру между собой проволокой, верхний уровень с нижним, по всему периметру, скрепляется П-образным хомутом, а по площади фиксируем подставки.

Для более точного расчета количества арматуры можно воспользоваться онлайн калькулятором. Либо посчитать в уме - длину стороны фундамента поделить на шаг монтажа прутьев, учитывая их длину, и получим количество арматуры, также считаем по ширине плиты и умножаем на количество ярусов. Не забываем добавить около 10% запаса.

Возведение фундамента. Этапы выполнения работ

Стоит понимать, что все описанные этапы это основы и единая схема строительства плитного фундамента. Помните, что при каждом возведении фундамента есть и будут свои нюансы и подводные камни.

1. Разметка - Для более точной разметки необходимо убрать высокую траву, кусты и мусор. Выставляем колышки и натягиваем веревку для того чтобы выяснить положение всех углов фундамента. Важно, чтобы углы были идеально размечены.



2. Котлован - Делаем разметку на участке и роем котлован. Выкапываем его на такую глубину, чтобы фундамент немного выступал над поверхностью почвы. Рассчитать глубину можно используя: высота песчаной подушки, складываем ее со слоем теплоизоляции, плюс высота фундамента. В ширину котлован нужно вырыть больше чем ширина плиты для более удобной установки утепленной отмостки и кольцевого дренажа. Дополнительные установки в виде утепленной отмостки это конечно не обязательно, но если вы роете котлован с помощью техники, тогда лучше сделать все надлежащим образом.



3. Выравниваем дно котлована - Проконтролировать горизонтальное выравнивание можно с помощью лазера либо водяным уровнем, а уровнять можно лопатой. Не нужно брать за основу самую низшую точку, возьмите среднее, заглубления присыпать и утрамбовать, оставшиеся неровности и вертикальные края сгладить. После выравнивания на дне выставляем разметку монолитной плиты, арматура должна быть выше котлована, чтобы разметку было видно после засыпки всех слоев фундамента.



4. Инженерные коммуникации - Если вы планируете проводить водопровод и канализацию под фундаментом, тогда вам необходимо выкопать траншеи, закрепить трубы под уклоном и прикопать траншее песком. Есть и иной способ – поместить трубы в песчаной подушке и вывести наружу патрубок с заглушкой.



5. Опалубка - Устанавливаем опалубку по внешним контурам арматур, которые видны над поверхностью. Высота должна быть ровна высоте монолита, а сделать опалубку можно из обычных досок.



6. Застилаем слой геотекстиля - Застилать необходимо полностью весь котлован до краев, соблюдая на хлест от 30 см между полотнами. Геотекстиль поможет песчаной подушке остаться в своем изначальном положении и не даст вымываться песку, так как слой будет отделять подушку от грунта и защищать ее во время весенних паводков и затяжных дождей.



7. Засыпаем песок - Выгружать песок самосвалом опасно для целостности стен котлована, единственный безопасный, хоть и трудоемкий вариант, это перевозить песок с помощью тачки. Песчаную подушку необходимо засыпать послойно. Первый слой нужно рассыпать до 12 см, а затем тщательно увлажнять для большей плотности песка и утрамбовывать с помощью виброплиты (чтобы не тратиться на покупку виброплиты, ее можно взять в аренду). Соблюдайте послойность засыпки песка и его трамбовки до набора необходимой высоты песчаной подушки. В среднем толщина подушки равна 30 см – в зависимости от грунта. Обязательно проследите за качеством песка и надежностью поставщика, песок должен быть чистым и без примесей глины, глина не предоставит надежность и стабильность вашей подушке.



8. Засыпаем щебнем - После засыпки песка, необходимо сделать слой щебня толщиной в среднем 15 см, горизонтально ровно утрамбовать его виброплитой. При добротной утрамбовке можно добиться прочности почти равной асфальту.



9. Гидроизоляция - Можно уложить гидроизоляцию сразу на щебень, но более правильно и для того чтобы щебень не повредил гидроизоляцию – применяют бетонную подготовку. Тем самым максимально обеспечим герметизацию, высококачественно выровняем поверхности и целостность покрытия гидроизоляции. Данная стяжка наносится слоем до 7 см. Гидроизоляция укладывается нахлёстом друг на друга до 30 см и с заходом на опалубку, стыки проклеиваются мастикой.



10. Теплоизоляция - Перед установкой арматуры нужно позаботиться о долговечности плиты и о теплосбережении в доме, но это не обязательно. Необходимо плотно уложить слой пенополистирола на горизонтальную поверхность и вертикально на стенки опалубки, щели заполнить монтажной пеной.



11. Армирующий каркас - Начинаем с нижней решетки, на выбранный шаг (о шаге говорилось ранее), раскладываем параллельно друг другу арматуру, зазор между прутьями и изоляцией должен быть не менее 4 см, можно использовать специальные подставки. Впоследствии раскладываем арматуру перпендикулярно и связываем решетку стальной проволокой, также соблюдая шаг между прутьями. Переходим ко второму уровню армирования, закрепляем верхние прутья с помощью подставок-пауков, еще их называю лягушки, примерно две штуки на один квадратный метр и проделываем все то же самое, что и с нижним уровнем. Нахлест между прутьями должен быть около 50 см.



12. Заливка бетоном - заливать в один заход и соблюдать требования к бетонной смеси, требования смотрите выше. Самое оптимальное это пригнать автомиксер. Одновременно с заливкой бетона смесь необходимо распределять по всей площади с помощью лопат и подручных средств. Для уплотнения смеси нужно использовать глубинный вибратор, так как после заливки бетона в смеси могут быть воздушные поры, которые несут за собой пониженные несущие способности. Для выравнивания поверхности наилучшим решением будет применение виброрейки, ее, как и глубинный вибратор можно взять в аренду, данный аппарат обеспечит максимально ровную поверхность монолита и идеально утрамбует смесь.



13. Уход за плитой до полного застывания - Первые сутки необходимо защитить плиту от дождя, а после суток обильно поливать водой, чтобы не допустить пересыхания, это необходимо для того чтобы улучшить формирование бетона. Через 10-15 дней, зависит от погоды, можно будет демонтировать опалубку, по истечению месяца можно будет приступать к строительству дома.